五、踏瓣部分
踏板是用來表現音樂情感、 控制音量、延長或縮短琴弦振動的。購琴者主要是檢查三個踏板是否擔負起應有的“職責”及其功能：（圖27）
圖27
1.立式鋼琴三個踏瓣的功能
左邊的踏瓣叫弱音踏瓣（老名叫柔音踏瓣）。工作原理是：踩下弱音踏瓣，經過杠桿原理，使背檔迫使88個音槌向琴鋼絲方向前進1/2或2/5的距離，由于縮短了音槌擊打琴弦的距離（從物理學方面來說也就是縮短了沖程距離），故擊打后的琴音音量就有所變輕。最貼近的舉例就是把拳頭縮回來再往外打是最有力的（好比不踩弱音踏瓣的效果）；反之把拳頭回縮到一半，那被擊物所受到的力肯定要小一些（好比踩下弱音踏瓣的效果）。
中間的踏瓣叫“倍弱音踏瓣”。工作原理是踩下倍弱音踏瓣，經過杠桿原理，迫使“弱音氈簾”下垂，使得音槌在擊打琴弦時中間還隔著一層氈簾，由此鋼琴的發聲約減少了2/5的音量。貼近的例子就是就是隔著棉被打人，被打的人肯定是不很疼，若被打人不疼，則少叫喚（有點調侃）。
右邊的踏板叫延音踏瓣（有的書上表述為“增音器”，我認為這樣表述是不確切的）。其工作原理是踩下延音踏瓣，經過杠桿原理使抬檔頂桿托起全部制音器離開琴弦，讓被擊打的琴弦充分振動直至振動消失。
有些高檔立式鋼琴的踏瓣構造也有四踏瓣的，其實是三踏板外加一個裝在中盤左下方推拉式的倍弱音連桿裝置。這種高檔的“四踏瓣”鋼琴，原三踏瓣的中間踏瓣功能移到了中盤左下方，用推拉式把手來控制倍弱音連桿；中間踏板改成了與臥式鋼琴相同的選擇踏瓣（其作用見臥式鋼琴踏瓣），左右兩個踏瓣的功能不變。（圖28）
圖28
2.臥式鋼琴三個踏瓣的功能
臥式鋼琴的左踏瓣叫弱音踏瓣。踩下弱音踏瓣，通過一套傳動裝置使整個鍵盤與擊弦機系統從左向右移動，利用鍵盤移動的方式減少槌頭擊打個音弦組琴弦的根數以達到弱音的效果（其中的單弦組是以減少擊弦力度來減小音量的）。
臥式鋼琴的右踏瓣叫延音踏瓣，其工作原理與立式鋼琴的右踏瓣相同。
臥式鋼琴的中間踏板叫選擇踏瓣，老名叫延音定位踏瓣。顧名思義，就是可以有目的性的進行需要延音的個音選擇。彈奏時，當手指彈下的琴鍵還未抬起時，此時如踩下選擇踏瓣，則可以使剛才鍵還未抬起的各個音得到延續，從而產生特殊的共鳴效果。
鋼琴踏瓣是生黃銅所鑄，購琴者應查驗是否有斷裂隙縫（圖29）。在仔細檢查采用各踏瓣后所具有功能效果的同時，還有要查看踏板的金屬杠桿聯動部件銹濁情況。（圖30、31）
圖29
圖30
圖31
六、擊弦機部分
鋼琴的擊弦機是鋼琴的心臟，也有稱之為鋼琴機芯的。擊弦機由鐵架、總檔、槌背檔、支架、轉擊器、聯動杠桿、制音器等多種零部件構成，它們經過精心設計組合成一個完整的杠桿系統（由于篇幅有限故以立式鋼琴為主解）。（圖32、33）
圖32
圖33
鋼琴購買者在檢查機芯時可以參考以下的步驟進行。
1.首先要檢查槌頭的狀態如何
鋼琴音質的好壞與槌頭的質量、彈性、擊弦歷時這三者的有機配合也有關聯。何為歷時：規范的槌頭在擊弦的瞬時還需要完成瞬時的制止過多的泛音工作，而擊弦歷時又與槌頭的密度、彈性有關。槌頭過硬，則歷時過短，出音明亮直至尖銳并有金屬音的出現；槌頭過軟，則歷時過長，就會阻礙弦振，出音柔和直至沉悶。鋼琴的整音就是根據這個原理作業的。
鋼琴槌頭經過長期擊弦后，槌尖處就會深陷琴弦凹溝甚至被打平，槌尖的弦溝痕和擊弦處的表面結硬，很大程度上破壞了應有的鋼琴音質。由于是二手鋼琴，二手廠商必然對槌頭要進行打磨和整音處理使之音質還原。好的槌頭應該是打磨得較少，質地內硬表軟，槌頭不留整音針跡或增亮液印跡，槌頭應呈雞蛋型狀，并要仔細查看最高音槌頭的毛氈厚度是否達到2.5mm。（圖34）
圖34
2.查驗擊弦機中的轉擊器
擊鍵并目測轉擊器的行進的擊弦軌跡是否成一直線，因稍許搖晃行進的槌頭在擊弦歷時時會破壞音質、產生雜音并縮短使用壽命。同時順將槌頭抵近對應的弦組，察看槌尖中點是否對準弦組的中心。（圖35）
圖35
若能征得二手廠商的同意，購琴者可以在經常使用的中音部段選一轉擊器拆下，查驗轉擊器氈皮經頂桿頂磨后的實際磨損狀態。同時要抽檢聯動杠桿的底呢與制音桿呢是否有凹洞（圖36）。因這幾個部位的鹿皮與它內部的底氈底呢雖材料成本不高，但更新它卻很耗時，有些急功近利的二手廠商往往會利用購琴者不注意這幾個部位而舍去整理與更新。對于這幾個部位的更新，奉勸購買者不要為此事糾急，它與該琴的音質、手感、秒擊鍵指標均無關系（在假設二手廠商能規范整理、更新的前提下）。
圖36
3.檢查轉擊器的鉤簧與鉤繩
鉤簧與鉤繩的結合體是用來幫助弦槌擊弦后迅速返回背檔而設置的。如二手鋼琴原東家不注意鋼琴置放點的環境濕度并長期得不到有力的保養，致使鉤簧與鉤繩的霉爛或老化，所以在檢查鉤簧與鉤繩時應該用手扯拉小試一下。（圖37）
圖37
4.檢查絲桿與彈簧
檢查制音絲桿、托木桿、攀帶鉤、頂桿彈簧與木質件旋接的牢固程度，特別是部分韓國與前蘇聯進來的二手鋼琴尤其要引起購買者的注意。這些上述的問題零部件主要是材質的形變或干燥收縮所造成并致使上類部件的松動與脫落。二手廠商為了節省人工而采取了用AB膠粘上了事，所以在挑選鋼琴時應該注意到這些細節。
5.檢查各部件的整齊度
在仔細查驗上述的結構部件之后還要檢查弦槌木芯、托木、攀帶鉤、卡釘（頂柱）、 聯動桿等與相鄰同部件的間隔是否均勻和一嶄齊，鐵質部件和磷銅絲彈簧是否生銹或濁爛。（圖38）
圖38
在已經檢查了槌頭整齊劃一落在背檔上的同時(圖39)，還要查驗整理情況。即用手指按鍵桿的尾端而槌頭沒有絲毫的顛動；用手輕按鍵桿前段能致使槌頭聯動為調整到位。
圖39
6.檢查制音器效果
最后還要查看制音器的整理情況以及制音效果。A.當踩下右踏瓣1/2時，制音器開始整齊劃一地開始起動（圖40），制音器隨著踏瓣的繼續下沉并完全脫離琴弦。B.踩下延音踏瓣，手掌朝下雙手快速的按下所有的黑白鍵,等含有制音器的琴弦全部鳴響后瞬時放開延音踏瓣，如能夠瞬時止音為上品。
圖40
攀帶的過長與過短也是直接影響著彈奏觸感的，所以檢查時也應該有所顧及，查驗的方法是：踩下左踏瓣后鍵面沒有絲毫顛動而攀帶又處于基本緊繃的狀態為好。
在查看中如發現二手廠商已把部分呢氈更換或換上國產品，這均無大礙，經精心調整后并不影響音質和彈奏的手感。更新是能說明該鋼琴的使用頻率過多或保養不善，但二手廠商如不更新，購買者豈不要更多地支出今后的維修費用。
另外要建議二手廠商的是，如更換了部分呢氈或繩帶之類的用不著躲躲閃閃，用不著為更換新攀帶而有意做黃做舊，諸如將白色新攀帶放入高錳酸鉀染色，用深銅色油漆擦纏弦等。要相信人們隨著鋼琴知識的普及會逐步理解鋼琴的易損呢氈、繩帶是隨著使用年限的增加而需要更換的，就像人類的著裝一樣到時候必須要換，要么該人肯裸露一切。
七、琴鍵與手感
琴鍵（也叫鍵桿條）是依附在鍵盤框內的，琴鍵是鋼琴的彈奏部分，由36個黑鍵和52個白鍵組成，共88鍵。其中每5個黑鍵7個白鍵為一個八度音組。白鍵前端的寬度為22.6mm，黑鍵前端的寬度為11mm，鍵與鍵之間的寬度為1～1.5mm。琴鍵是呈鋼琴擊弦機鍵盤系統的第一級杠桿。
1.鍵桿條的間隙與平整度
國外一些知名品牌鋼琴的鍵桿條都是采用實木制成，材質處理也是非常嚴謹的。鍵桿條的前端由于運指需要都貼有一次注塑成型的白鍵皮和黑鍵蓋。購買者在選琴時不僅要注意白鍵皮頂端的整齊度還要注意到整個白鍵的平整度。如琴鍵表面的不平，不但有失外觀視覺，對快速運指也有一定的阻礙。一些二手廠商在整理時基本能夠做到琴鍵彈奏部分所應具有的技術參數（圖41）。但是我們不能光顧了鍵桿條的面子而丟了鍵桿條的內部檢查。購買者應該拆下搖蓋（臥式鋼琴還得拉出擊弦機）仔細觀察鍵桿條的內部。因為二手鋼琴不能排除因原用戶保養不當或受蟲鼠蛀啃的可能性。同時還要觀察內部鍵桿條的尾端是否有因變形造成的擠碰、翹裂等現象（圖42）。必須要指出的是：如發現有些鍵桿條因形變擠碰致使二手廠商已進行過刨削處理的（用肉眼觀察鍵桿的尾端明顯變窄），但其它裝態又都完好的鋼琴，此時你可以作為砍價的砝碼：因尾端的鍵桿條經過刨削處理后，前后比重失衡的鍵桿條有礙手感。一旦成交后找個有經驗的調律師稍作比重處理即可。
圖41
圖42
在挑選時還要注意當琴鍵下沉后，白鍵的頂端與鋼琴鎖門檔間隔的距離是否相等。勘察鍵皮色澤的統一性如何。黑白鍵的左右晃動率是否在0.2～0.4mm范圍內。用手提起白鍵的端頭約10～15mm,查看它是否會略帶細微摩擦并勻速自由下落（注意：如快速的下落則說明鍵桿條圓銷礦量過分）。（圖43）
圖43
有些購琴者挑琴時發現鍵皮從新換過了，于是就存有了憂慮，其實這種憂慮都是不必要的，只要不是大師級的鋼琴演奏家，這種問題完全可以忽視掉。
2.琴鍵的阻力與靈敏度
鍵阻力有靜阻力和動阻力之分。靜阻力可以用砝碼稱得，而動阻 力就無法用簡單的度量器具測得。盡管鋼琴演繹者對鋼琴琴鍵的阻力各有所好，但大體要求還是比較一致的。他們總體的要求是：輕柔地彈奏時阻力稍重并有層次感；快速和大力彈奏時應靈敏、輕盈、快速。這也是鋼琴制造中所涉及的控制性能指標，也就是我們常說的手感。其實鋼琴的觸鍵手感始終是在矛盾之中的，因為用物理力學來分析琴鍵觸感的話：琴鍵阻力太輕時，手感輕軟無成次并難以控制；琴鍵阻力太重時，大力度的快速彈奏則易疲勞并有反應欠靈敏的感覺。所以在鋼琴制造上采用了比較折中的靜阻力標準：既130～55g(如不含制音器的重量為75～55g，鄰鍵的阻力差不得大于10g)。這由低到高音的靜阻力的逐漸減輕已適合了人們演繹習慣。
鋼琴的觸鍵性能里還有一個“秒擊鍵”技術指標，既用一秒鐘的時間連續并快速地擊鍵同一音所應得到的震奏次數：立式鋼琴8次/s；臥式鋼琴12次/s。這兩種鋼琴秒擊鍵指標的高低主要是受槌頭往復運動形式的限制，立式鋼琴槌頭是借助轉擊器的鉤簧彈力和轉擊器用攀帶鏈接聯動桿的；臥式鋼琴槌頭純屬自重的自由落體。有些人認為：由于臥式鋼琴的秒擊鍵指標能夠達到12次，所以它的觸鍵手感肯定勝于立式鋼琴，這是一種錯誤的認知。這兩種鋼琴的秒擊鍵指標只不過是個經測定的數據值，其實鋼琴觸鍵手感的好壞其實就是對鋼琴音質音量的控制性能，它包含著觸感的靈敏度、力度、速度，這對剛涉圈的購琴者來講是無法作出準確判斷的，鋼琴手感的好壞只有通過演繹不同的曲子綜合之下才能感覺到的，而且演奏的手法一定要規范，簡單地用手指壓幾下琴鍵，用半音階的上行或是下行是無法感覺到觸鍵與發聲的對應關系的（半音階的上行或是下行只能用來檢驗音色和響度的統一連貫性）。
3.琴鍵的深度
琴鍵的深淺與音樂表現力有著很大的關系。如觸鍵深些，則比較容易掌控樂曲所需要的多層次樂音效果，但在演繹速度極快的樂曲時難度就比較大；如觸鍵淺些，雖出來的樂音層次欠佳，但比較適合快速樂曲的運指。
由于上述的原因，再加上鋼琴這樣的一種樂器并非是單純地為某一人所嗜好的觸鍵深度而特意制作，特別是劇院的音樂會用琴，是為每一個來演繹的鋼琴大師而準備的。所以鋼琴的觸鍵深度也有著一個綜合考慮東西方地域人種高度的國際標準范圍。
這個琴鍵早些下沉深度的標準是：琴鍵端頭下沉深度為9.5～11.5mm（在同一架鋼琴上偏差不應大于1mm，相鄰鍵偏差要小于0.5mm）。現在隨著人類手指關節靈活性的進化，作曲家們所創作的鋼琴樂曲速度已近苛刻的狀態。比方說，由俄羅斯作曲家里姆斯基·柯薩科夫創作馬克西姆演奏的《狂蜂飛舞》（http://v.shentime.com/w/413gjJvRRK.html）和李斯特創作李云迪演奏的《鐘》（http://v.ku6.com/show/-sGLb0KA9S5y5PJj.html），這些樂曲如用11.5的鍵深難免會發生漏音現象。所以現在出廠的鋼琴琴鍵深度基本定在10mm,正負0.5mm為標準，這個標準能夠適應多數人的要求，個別人的特殊要求（諸如人的個子特別高大、手指特別長或那些巴赫迷們的）可以另行對待。但必須指出的是：若采用11.5mm的鍵深，那么再深于1mm的偏差值得取消了。（圖44、45）
圖44
圖45
4.鋼琴的落鍵音
琴鍵的落鍵音也稱為鍵尾音，提這種問題的大多數是剛接觸鋼琴的新用戶。它的聲音來源是鍵桿的尾端下落在后檔呢上所產生的“咯咯”聲響。這種聲響主要是后檔呢隨著一定的使用周期后，被承載著對應一套的擊弦裝置的鍵桿尾端重量壓實所致的，也就是后檔呢隨著長時間鍵桿尾端的“拍打”造成了密度的增加，但這個后檔呢的密度達到一定密度時就此恒定了。
有些新用戶總是說，這種落鍵音為何只發生在高音部段？其實不然。應該說鋼琴的88鍵都存在著同樣聲響的落鍵音，購買者可以用左手擋住槌頭，不讓其直接擊弦（左手應緊靠被擊弦的面），右手按往常下鍵，當手抬起時你就可以聽到與高音部段同樣聲響的落鍵音了。低、中音部段聽不出落鍵音聲響只不過是鋼琴弦列是從低音到高音，從長弦到短弦所發出的聲壓、頻率、倍頻、不一罷了。
至于新鋼琴為何聲音不易聽到落鍵音，這主要是新鋼琴后檔呢還沒被壓實，還處于比較蓬松的階段。但是鋼琴被使用年把后，這種落鍵音必會產生，而且這種鍵尾音的聲音大小與鋼琴的高度有關，琴體越高落鍵音就越大。盡管此后檔呢能夠更換或者用針刺的方法使之聲響小些，但用不多長還會出現落鍵音的。另外，當你真的會彈鋼琴和根據樂曲需要配上踏瓣之后鋼琴的鍵尾音就會被你所遺忘，因落鍵音完全被遮蓋掉了。
鋼琴的落鍵音從鋼琴的設計理論上來講，臥式鋼琴的聲響要小于立式鋼琴。這主要是頂柱（卡釘）與后檔呢的距離有關，由于距離不同，所分擔承重的重量也有所不同，我們可以通過圖示32、33就能夠理解了。立式鋼琴鍵桿尾端的頂柱（卡釘）基本就在后檔呢之上；而臥式鋼琴的鍵桿卡釘是介于后檔呢與中銷呢圈中間的。
八、試琴
在以上所述的主要部件合格的前提下可進入試彈奏階段。也許有人會問人家選鋼琴第一個步驟就是試彈音質如何。筆者認為：如選新鋼琴可以先進行試彈音質、感受手感。但挑選二手鋼琴必要反行之，如不反行之那你就會鉆入商人只注重二手琴音質而忽視其整理、翻修質量。比方說，一架二手鋼琴的音質極好，但槌頭毛氈的打磨尚可打磨最后一次，這樣的槌頭估計使用10年左右就要換新槌頭了。再比方說，一架二手鋼琴所上述的地方全部都很好，就是音質不很滿意，殊不知鋼琴的整音工序都是放在最后的，也就是說鋼琴音質在后期經整音師調理后是能夠得到很好完善的。所以對于挑選二手鋼琴來講一定要做到先看清鋼琴內部的一切狀態然后再進行試音和試彈手感。
1.首先用半音階連續地從最低音彈到最高音或最高音彈到最低音，這樣反復地彈奏是檢驗鋼琴總體音色、音量的統一性。特別是在纏裸琴弦的交界處，這是因為纏、裸琴弦它們分別固有的物理振動特性，挑選時要注意在纏裸鋼絲交界處和鐵骨排擋凸部左右兩兩邊的過渡音是否協調。最好能夠彈奏些音域寬廣的樂曲聽其高低音的和諧性。
2.鋼琴的音質應該是：在88鍵音色、音量統一的前提下，低音部段應渾厚飽滿但不渾濁和失真；中音部段華麗纏綿富有歌唱性；高音部段亮麗清澈但不尖銳刺耳。由于人耳對聲音感覺是有個體差異與嗜好的，所以對鋼琴音質的審美是見仁見智的。好鋼琴的音質還應具有：個音的時值長，有顆粒感但音頭不重并富有穿透力。
3.試彈鋼琴每秒連續擊弦的次數。可采用鋼琴彈奏中特有的“輪指”方法進行檢驗，也可采用“鍵面觀察”作為一種輔助性的檢驗，既：快速觸彈某一個音，觀察被彈奏鍵面上下浮動的距離情況，上下的浮動不能超過2mm，也就是說要快速復位。鍵面不超過2mm的快速復位也是檢驗槌頭秒擊鍵次數是否達標的輔助方法。
4.手感好的鋼琴彈起來輕松靈活有深度感，整個88鍵的彈力相近，琴鍵有“反彈手指”的感覺。尤其重要的是，邊彈邊踩踏板時，琴鍵照樣能達到靈敏反應。還要注意一下鋼琴的音量在輕彈和重彈時是否達到大幅度的變化，既輕彈要側耳傾聽，重彈像山洪暴發，也就是從音樂表情術語的ppp～fff。
購買者在試音的時候要看清被試音鋼琴的置放場所。筆者經常遇到這樣的咨詢：為何鋼琴在商家店里彈奏時的音色很好聽，但到家后就顯得音色單薄。其實這就是被試音鋼琴的置放場所發生了變化，從中也有商家推銷員彈奏鋼琴的“高招”。
有些商家故意將試音廳堂的四周置有落地玻璃，墻壁采用A級光滑性的涂料，有意識的在宣傳廣告圖片上涂上樹脂油漆，把頂棚光源都配上騰空式的金屬蓋罩等。這一切的廳堂四周布置都會造成很強的物理性聲場效應，也就是聲的反射與延時，聲波還能激發光源上金屬蓋罩的振動而產生共鳴，令剛涉圈的購買者聽了有一種余音繚繞的憶境。
在推銷聲音比較單薄的鋼琴時，銷售員往往會專挑一些用八度彈奏的樂曲，他（她）們還故意踩下樂曲中并不需踩踏瓣的樂段，以顯示鋼琴聲壓能量的充足。也不知從何時起，每每走過上海金陵東路一條街，總能聽到琴行飄出的由波蘭作曲家巴達捷斯卡?太克拉寫的《少女的祈禱》。其原因：此曲上來就是氣勢恢弘的次高音八度符點行板，彈這首樂曲確實是能夠遮擋不少的音質瑕疵。
九、購買策略
我們國家的鋼琴制造業在改革開放以后已有了長足的進步，“皇帝女兒不愁嫁的”年代已不復返，但出來的鋼琴品質與國外鋼琴制造業相比仍有不少的差距。二手鋼琴之所以能受到一些專業鍵盤手的青睞，問題就在于國外鋼琴制作時的基礎到位，既基礎材質處理、配件的改良等。中國的鋼琴制造業要仿制國外的高檔次鋼琴這絕沒有什么任何的問題，這么多的衛星都上天了何況制造一個鋼琴。從專門選料、專門處理來定制供一些“大場面”使用的鋼琴就能證明這一點。但，衡量一個企業的整體鋼琴制作水平并不是以個別能上“大場面”使用的鋼琴質量來評定的。正所謂一些城市高架路旁民宅的屋頂翻新、墻面粉飾一新，看似一片新景但小區內還是糞溢滿地。中國的這種面子工程何時能了。
1.對鋼琴易損部件與替代品的認知
由于日產一線品牌的二手鋼琴在制造前期的材質處理過關（我這里所指的材質是特指木制品），可以說，只要在正確調整維護的前提下，用上百年是不成問題的。說穿了購新琴和二手琴對購買者來講只是一個自身經濟條件、心理障礙、個人的喜好而已罷了。你只要仔細觀察擊弦機的工作原理，就不難發現，在鋼琴的整個木制件中，除了頂桿，其余部件都不直接接觸磨損，而且頂桿的工作原理還是以“頂”力為主，盡管有“水滴石穿”之說，但對百年的鋼琴來說，可以把頂桿的磨損忽略不計。(圖46)
圖46
近代的KAWAYI鋼琴擊弦機材料已采用了工程塑料（ABS）來替代傳統的木制品。可以說，帶有ABS工程塑料擊弦機的問世對地處濕度較高的沿海城市來講無疑是個福音，因為它沒有了-8ºC至60ºC內因溫度而產生的材質膨脹系數，也沒有了1～100%濕度而產生的材質膨脹系數，唯一有膨脹系數的只有軸呢圈了。
話再說回來，這所說的一切是在擊弦機工作狀態正常的情況下。比方說，臥式鋼琴的復振杠桿的長槽，如果頂桿不正，務必對長槽會造成磨損和增重手感等。鋼琴機件的磨損其實就是貼敷在木制品上鹿皮或呢氈的磨損。試想，如果二手廠商翻修到位、技術到位的話，把易磨損的鹿皮和呢氈全換了（槌頭除外），其實它從工作狀態來講就是一架新琴。所以挑二手鋼琴其實就是挑原始鋼琴經使用后的狀態。
新制的鋼琴和一架翻修到位的二手鋼琴區別就在于音量的響度上，因為槌頭經打磨后，其質量（重量）肯定要有所減少，而質量與慣性是成正比的，慣性小了，擊弦的力度就小，所以音量就略小些。有錢的話當然買新的，如錢有點緊，但又要圖音質又要圖手感，那二手鋼琴的確是不錯的選擇，只不過音量有點略小，若你不是演奏家級別的則完全可以把它忽略掉。
2.對鋼琴翻新的認知
這里還必須要提到一個“鋼琴翻新”的概念。剛涉圈的購買者在實際選琴中總是存有疑慮，生怕購到翻新的鋼琴。其實市上所售的二手鋼琴頂多是油漆面的翻新，根本做不到鋼琴內部的翻新。鋼琴翻新一詞在國外叫做Rebuilding（意為：重建），鋼琴翻新一般都發生在鋼琴名流或大師之中。
眾所周知，鋼琴音色的好壞很大程度上是取絕于音板，而音板即使在規范選材、切割、干燥、加工前提下所產生的最后聲音效果也有所不同的，這與小提琴制作是一回事。要不，就不會產生價值連城的小提琴了。這種絕好音色的鋼琴在使用年代很久之后必須進入大修期，因為鋼琴的鳴響方式沒有小提琴那樣的簡單，它不但有一套機械裝置（凡事機械的東西是絕沒有傳代之說的），而且軸銷過盈力的總和遠比小提琴大的多多。它要么進入大修程序，要么列入不彈奏使用的古董擺設行列。如果它的主人生怕今后覓不到使用這種好音色的鋼琴，那么它就會被送進原制作廠進行鋼琴重建。
鋼琴重建的要求是很高的，它無論從鋼琴的分部解體或是零部件的更換都要求與原設計的等同。大家也知道，鋼琴的型號是在不斷更新的，盡管已有300年歷史的現代鋼琴其內部機械沒有本質的變化，但部件的尺寸總有變化，所以鋼琴翻新也意味著要找出原先的鋼琴設計檔案，零部件還需照葫蘆畫瓢地進行特別制作。可想而知，鋼琴翻新成本是足以超過購買一架同類檔次鋼琴的。同理，此種做法哪個二手廠商肯干。
3.對二手鋼琴序列號與價格的認知
何謂二手鋼琴，也就是舊鋼琴。既是舊鋼琴總有一個使用狀態與保養的善后狀態。現在有些欲購二手鋼琴的用戶有一個嚴重誤區，既年代越近的鋼琴就越好，二手廠商往往會利用這個購琴誤區做文章。二手鋼琴的序列號只代表了它的出廠日期，只能間接框定一個隨行就市并俗定的一個價格區間。
比方說，一架年代較近但是由專業鋼琴老師或者鋼琴愛好者用下的鋼琴，機芯各部分呢氈與槌頭的嚴重磨損也是必然。另一架是年代比較久但檔次與其配置與上述的一臺相同，但原主人沒彈幾年就此擱置的鋼琴。你遇到此琴，你會購哪架？再比方，同樣的兩輛普桑3000款，一輛是私人上下班代步用；一輛是作出租業用的，你說哪輛車的賣價高呢？所以二手鋼琴的價格是原始狀態與整理后狀態的一種綜合，二手鋼琴的價格還與它的型號存量、地域差價也有著一定的關聯。所以二手鋼琴的價格差別就不難理解了。
另外，購買者不要被有些二手廠商用跟隨二手鋼琴來的“出生證明”說事，以證明他的鋼琴來路或者是完美的狀態。這種“出生證”可有可無。他的存在與否與原東家的保管意識有關，就好比你新購了一臺電視機等保修期過后,該電視機的“出生證”就會無了蹤影一樣。有的購買者還被商家誤導：上面只寫了幾次調律的時間，余后的時間就沒有使用過。這叫做新造的茅廁三日香，絕大多數是余后的保養就不記載了而已。
此外，要小心部分二手廠商抬高一些不很常見的近代新型號的鋼琴價格。其實近代新型號的二手鋼琴并不意味著它是超越著前者型號。現代鋼琴問世至今已有300年，可以說從支撐物理性張力的背柱外殼到均衡張力和增擴聲壓的音板，從多級杠桿傳遞的機芯到增快橫向音速傳遞的肋木等等，這些物理性的東西都沒有絲毫的變革，唯一變革的就是制作鋼琴的材質而已。每個鋼琴制造商在具體生產規劃中總要以賣出商品為皇道，總要有高、中、低檔次的搭配以滿足不同消費層次需求的。
4.網購和異地購琴的注意事項
鋼琴是個比較昂貴的大件樂器，它在沿海大城市的交易甚是活躍，但對一些運輸線路較長的城市和內陸邊遠小城鎮的供應量就顯得有點不足。這無形之中就造成了比較懸殊的價格差和缺少應有的挑選余地。二手鋼琴的交易也是如此。
由于上述情況的存在，用網購或異地購琴的方式就會應運而生。欲用這種方式的購琴者可以參考用這樣的路徑方式進行：
（1）首先根據自身目前的經濟收入情況以及預后的家庭支出情況，合理地做好購琴預算。特別要考慮到今后需支出的鋼琴學費、書籍費等。
（2）充分利用網絡資源，要多在各鋼琴論壇的網站潛水或者加入有關鋼琴選購的QQ群，以了解二手鋼琴中各種品牌、系列、型號、檔次、配置、外觀樣式、價格。另外，現在各城市間的交通甚是發達。購買者也可親臨就近二手鋼琴交易活躍的城市，最好能趁節假日之際，既旅游又購琴，何樂不為。購買者在挑選二手鋼琴時一定要多看多問多對比或請專業人士陪同助選。
若請專業人士助選，自己得先做好該型號鋼琴的大致價格區域，也可以在各鋼琴論壇發帖征詢意見，盡管有地域價格之差，但有了網絡后一些并不透明的東西也會使你茅塞頓開的。
（3）在尋找鋼琴中要確立：我找的是鋼琴而不是商家：小作坊不一定沒有好的鋼琴，大商家也不一定不制假或賣清潔琴（清潔琴指只做清潔及面上的整齊而不做徹底整理的鋼琴）。
確切地說來，商家對二手鋼琴的整理水平可說是不相上下的，鋼琴的整理標準，不管是德國的斯坦威，還是本國的廠商全部都一樣，這好比國務院對每一個公職人員的標準工作要求是一樣的。對一些不懂行的購買者來講，大廠商由于貨源較多，尚能夠利用對比法進行挑選。但對內行的來講，不管你的貨源有多有少，他自有一套標準來進行綜合性的考量。總之，二手鋼琴還得從原始狀態入手。
（4）現在有些商家迎合部分的網友所需——利用音視頻來聽音色。其實利用音視頻來反映鋼琴的具體音色如何這是絕不可取的。因為拍攝的設備是家用娛樂性用的攝像機，其內置的聲源系統是絕不可能的到還原的，畢竟5000元的設備中很大很大的一塊已被影像系統所占去。即使商家是采用了百萬元廣播級別的攝像機和聲響錄制設備，那接收者的設備等級是否與之配套嗎！
但不可置否的是普通攝像機用來攝錄鋼琴的等響度是否統一還尚可，因為網上用視音頻辨析音色與辨析樂音的等響度是兩回事。比方說，一臺鋼琴的音色很連貫，但他的音色是否好就很難說了，因為高保真的聲源傳遞會受到設備的限制，而辨析樂音的等響度是否連貫，是不受設備好壞限制的，只要有某幾個突出的音就會顯得不連貫了。
（5）對看不懂鋼琴狀態的，可以將選中的鋼琴在征得商家同意后進行全方位拍照并把圖片與所談的價格發至網上征詢。
注意：照片應該是自己拍攝，在全方位拍攝的前提下也可以拍攝些瑕疵與疑慮之處。在發帖時應隱去二手廠商名稱（與工廠特征）和鋼琴的序列號（只需告知萬位數為起訖的即可）以征得更多的建議，慎防托們的沆瀣一氣與鋼琴狀態、價格的隱晦。也可以利用其它信息工具進行個別征詢。在閱評論時應頭腦清醒、思路清晰，多角度的看待回帖。要知道：論壇畢竟不是實名制注冊。
（6）被選之琴確定后應該記下鋼琴的型號與序列號碼。自己千萬不要出面找物流，這應該由二手廠商解決，萬一路上有點閃失就與你無關。購琴款應以支付寶方式交付。
鋼琴到目的地之前，先要聯系好當地專業搬琴工人。鋼琴到達后馬上拆箱檢查外殼有無磕碰，彈奏一下鋼琴（目的是檢驗鐵骨是否受損）并校對鋼琴型號、序列號。如完好后運單簽字，鋼琴進家。
5.有關二手鋼琴的售后服務想法
在挑選二手鋼琴時，購琴者不必考慮二手廠商贈送多次的調律或保修年限的增加。你們只要多轉轉上海的金陵東路鋼琴一條街就會看到經常更換的鋼琴門面。盤換店面老板、老店更名重開是經常性的事。要知道老美的花旗銀行都要倒閉、歸并，何況小小的琴行呢。
雖然鋼琴是個伺候較難的大件樂器，但畢竟還是歸屬于耐用消費品。二手鋼琴只要挑選得當，對二手廠商送至到家的鋼琴只要細心再次檢查鐵骨經運輸后沒有振裂，則完全可以舍去單求售后服務的想法（再次提醒：特指挑選到位的二手鋼琴,其實新鋼琴也是如此）。
挑選得當并已進家的二手鋼琴只要注意鋼琴置放點的濕度控制，正確養護的鋼琴是不會出任何問題的。你若不信可以在最后砍定的價格基礎上這樣試試商家：“你只要到家的鋼琴外殼與鐵骨確實沒有任何損傷后（注意：是指鋼琴實際到家后，因鋼琴在運輸途中還尚有風險存在），你送我的兩次調律與3年的保修我都不要你，你再便宜600元（其實以最最低的調律價格是150元/次，兩次是300元，還有區區300元的保修費用）”，商家肯定不干！！！除非是個“問題鋼琴”。
售后服務對異地購琴的人來講，按常理是沒有的，就是有的話也不過是二手廠商在QQ群中在該地找個調律師而已，因二手鋼琴只要挑選得當后，售后保障其實就是一句空話。由于異地購琴者享受不到應有的一次免費調律服務，所以二手廠商是以鋼琴的遠程打包費用來抵充的（這是行規）。
有些剛涉圈的用戶在購琴后對今后的鋼琴配件想得特別的多。其實，有關鋼琴易磨損的部件其實就是呢氈、皮革、鉤繩、琴弦之類的。關于呢氈、皮革、鉤繩可以說，這些東西國內產品是絕對可以替代的，只要調律師的技藝過關，這些輔件與音色、手感均無關系。
鋼琴的制作其實并不是什么高科技之類的商品，因它完全可以用手工來進行打造。說它有高科技的成分其實就是對制作材料或者替代品進行高科技的處理而已。若說的再到底一點，即使是擊弦機某一部件在若干幾十年后的損壞，你上哪去找配件。但調律師就能精確地用分厘卡照瓢畫葫蘆地采用相同材質來量身定制的。一般來說，干的時間比較長久的調律師家中總有一些色木、楓木、櫸木、核桃木等質地的零星小料作備用的。
我這篇“如何挑選二手鋼琴”雖是針對二手鋼琴而言，如購新的鋼琴也完全可作為參考，但挑選新琴與二手琴的標準畢竟有點區別。比方說：購二手琴時對弦軸圈上的內層鋼絲與鐵板的距離我只要求是2.5mm，而新鋼琴的標準是4mm等等。誠然，在挑選二手鋼琴中，全部要達到我所寫的標準有一定的難度，本人寫這篇文章的目的是請選購者應從這幾方面著手進行挑選。在實際挑選中要本著抓大舍小，千萬不要貪圖商家能送你多次的調律及附帶品。商人永遠不會錯賣，買錯的只有“上帝”本人。二手鋼琴既有市場，就有它存在的合理性。
在具體購琴時往往會碰到同樣型號的幾架鋼琴在價格上有幾百到上千元甚至更大的差距，這都是不足為奇的，這與二手鋼琴的原始使用狀態和整理成本有關，原始使用狀態就是原始使用人用琴時間的多少。原始使用狀態是這樣劃分的：1.擺設琴（較好）；2.一般用琴（一般）；3.專業用琴（較次）。
